Officer Trousers, Slim Fit Class1, 10.5 oz Chino, Beige
ＷＯＲＫＥＲＳの制作秘話
おなじみ、古今様々なチノパンを混ぜて作ったWorkers Officer Trousers。
Slimと言ってもWORKERSのSlimはあくまで「動きやすさは確保しつつ、くるぶしから下を細くしてすっきり見せる」型紙です。膝で絞ってしまうと、その下にあるふくらはぎがパツパツになってしまうので、膝からふくらはぎは太さをキープして、最後のくるぶしから下は絞り切っています。
By.WORKERS
商品の詳細
2019年春夏のOfficer Trousersは脇割バージョン。脇にType2（巻縫い）でおなじみのダブルステッチがありません。より「スラックス」っぽい仕様。
それ以外はおなじみの「細いループ」「ボタンフライ」「身頃から帯まで続いている身頃帯」
細いループを腰帯に流し込む。現代の「オートベルターミシン（ペダルを踏むとループを指定の長さにカットして、折って、カンドメで止める）」が生まれる前の典型的な仕様。どこの工場さんに頼んでも最初は「今更これやるの？」と言われますが、やってもらいます。効率だけではない、昔の仕様をどうしても再現したい部分なのです。「こだわり」という言葉はあまり好きではないのですが、「細いループが帯に流し込まれている」のはどうしても私はチノパンで譲れない部分なのです。ただ、針幅が細い分、厚みのあるデニムには向かないループ。そのため、岡山・広島の縫製工場さんはあまり持ってません。WORKERSでは、脇が巻き、割りと仕様が違うごとにチノパンをお願いする工場が複数あるのですが、そのすべてにこの細いループを縫えるミシンを買って預けるか、もともと持たれていたミシンで改造してよい物を改造させてもらっています。
フロントはクラシックなボタンフライ。
ボタンホールの間に比翼止めステッチが入る、クラシックなトラウザーズの仕様。
一方で、小股（開きどまりのカンヌキから下）はあえてジーンズのようにダブルステッチを入れています。強度＆安定してこの仕様であれば様々な工場で作れるからです。
もっと「トラウザーズらしい」縫い方もあるのですが（棒シック+小股地縫いに乗せ）、それをやると「この工場でしか縫えない」となりがちです。それでは、安定して製品を作ることは出来ないことを、最近の水害やら天災で身にしみて感じました。
「どの工場でも作りやすい、機能的で、でも現代の効率一辺倒とは違う」そんな仕様を追及しています。ビンテージと呼ばれる古い服をたくさん見るのも、単純に「どれをコピーしようか」というのではなく、その中から「これは！」という仕様を見つけ出したい。それらをまとめ上げて「WORKERSのチノパン」を作りたい。それが、Workers Officer Trousersの「コンセプト」です。（気恥ずかしいですが）
片玉縁+フラップにしています。フラップで物が落ちない、玉縁の口が開かない。それ以上に装飾的な意味合いも強い部分。
斜めに入れたダーツ。まっすぐタテに入れるよりも距離が稼げるので、多めの分量をダーツで取っても丸みが急激につかない。（ただ、タテで多く取りたいならダーツを二本にする案もあるので、必ずこの斜めダーツが良いというものではありません）
ウェストに対してヒップが食い込んでいない。これがダーツの良さ。ジーンズなどはこのダーツが無いので、どうしても横方向がタイトフィッティングになります。それをまた上やワタリ使って空間を作るのですが、ダーツ（フロントのプリーツもですが）を使えば、また上・ワタリをそこまで出さなくてもヒップ部分の横方向に生地が出せることになります。
脇・内またはロックをかけた生地を地縫いし割っています。脇が巻縫いバージョンよりも裾を折った時にごろつかない、脇が固くないのが特徴。
脇にステッチが見えないので、よりすっきりと、トラウザーズらしく見えます。
商品の仕様・寸法
●素材 10.5オンス・コットン100％
●付属 尿素ボタン
●縫製 主要部綿糸/一部強度の必要な部分はスパン糸
●価格 15,000円（税抜き本体価格）
●寸法
サイズ32：
ウエスト…82.0cm（平置き採寸でcm）
レングス…78.0cm
前股上…27.5cm
後ろ股上…39.0cm
ワタリ…31.0cm（※）
裾幅…18.0cm(※）
前また上はクロッチ（後ろ身頃との境目）からベルト上端まで。
後ろまた上はクロッチ（前身頃との境目）からベルト上端まで。
ワタリはクロッチから下を水平に測っています。
サイズを選ぶ際は、股上の深さに注目してください。
お手持ちのパンツで、股上の近いものを探し、そのパンツのウェスト周りと、上記寸法表を比較しサイズを選んでください。
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